Показаны сообщения с ярлыком Faces of Fashion. Показать все сообщения
В настоящий момент является главным редактором французского Vogue, консультантом и стилистом Balmain и Isabel Marant.В 90-е годы Эммануэль познакомилась с Карин Ройтфельд (в прошлом главный редактор французского Vogue). С тех пор они работали вместе над большинством проектов, начав с французского журнала 20 Ans для молодых девушек. Эммануэль занимала должность координатора отдела моды и работала со стилистами уровня Анастасии Барбьери.
После этого она стала главным редактором известного в определенных кругах журнала Mixte. Но уже в 2000 году ее сделали директором моды парижского Vogue, положив начало целой новой эпохе в развитии этого издания.
Альт всегда тяготела к рок-н-ролльной эстетике. Большинство фотосессий, которые она стилизовала с самого начала работы в Vogue, были выдержаны в этом духе. Модели, одетые в Balmain, Balenciaga, Isabel Marant и Giuseppe Zanotti, разъезжали на мотоциклах под вспышки фотоаппарата Терри Ричардсона.
Эммануэль рассказывала в интервью, что они с Карин Ройтфельд составляли идеальный дуэт, всегда уравновешивая друг друга: «Карин всегда думала о том, как раздеть моделей, а я – о том, как их одеть». Поэтому не удивительно, что в 2011 году Альт назначили главным редактором Vogue после того, как Карин Ройтфельд решила покинуть журнал, чтобы заняться собственными проектами. Правда, из-за этого ей пришлось перестать консультировать Balmain и Isabel Marant.
Эммануэль замужем за арт-директором Isabel Marant Франком Дюраном. У них двое детей – 14-летний Антонен и 6-летняя Франсуаз.
Будущий великий редактор родился 6 октября 1949 года в Северной Каролине. Его воспитывала бабушка, которая, по его словам, привила ему понимание важности стиля. Она же сделала ему самый памятный подарок, который предопределил его выбор профессии – пижаму Christian Dior. Несмотря на то что она была поддельная, Андре хранил ее много лет.
В те времена в изголовье его кровати висел портрет другой легендарной личности – Дианы Вриланд. Спустя несколько лет Андре стал ее помощником в работе над Институтом Костюма в музее Метрополитан.
После окончания университета Северной Каролины Телли поступил в Брауновский университет на отделение французского языка. Во время учебы он часто общался со студентами из Род-Айлендской школы дизайна и завел много полезных связей. Например, он успел поработать ассистентом Энди Уорхола за $50 в неделю и стал другом родной сестры Жаклин Кеннеди – Радзивилл.
В 1977 году Андре работал репортером в Women’s Wear Daily. После этого он недолго пробыл в статусе фриланс-журналиста, пока в 1983 году не стал директором раздела новостей в американском Vogue. В течение следующих пяти лет он регулярно поднимался по карьерной лестнице, став, в итоге, креативным директором. Параллельно с Vogue, он занимался разделом моды W Magazine.В 2007 году его включили в список «45 самых влиятельных гомосексуалистов Америки».
Андре Леон Телли известен своим влиянием на судьбы молодых дизайнеров. Так в 2008 Телли познакомил Мишель Обама с дизайнером Джейсоном Ву, после чего первая леди надела платье Jason Wu на церемонию инаугурации мужа.
C 2010 года Андре занимает позицию внештатного редактора Vogue, а также в качестве судьи принимает участие в телевизионном реалити-шоу «Топ-модель по-американски».
В списке достижений Виктории Давыдовой - должности главных редакторов журналов Vogue, Tatler и Glamour. Виктория Давыдова родилась 06 апреля 1968 года в Москве, окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, впоследствии защитила кандидатскую диссертацию по экономике индустрии красоты. До прихода в Condé Nast работала в рекламном агентстве McCann Erikson. Замужем, растит двоих сыновей.
Виктория пришла в Издательский Дом Condé Nast в 1998 году и в качестве редактора отдела красоты участвовала в запуске русского Vogue вместе с Аленой Долецкой. Вскоре она была назначена директором отдела красоты.
Успешно проработав на этой должности пять лет, в 2004 году Виктория стала главным редактором русского Glamour, который под ее руководством был триумфально запущен на российский рынок и уже через полгода достиг 800-тысячного тиража.
Следующим запуском стал долгожданный журнал Tatler, первый номер которого был выпущен в сентябре 2008 года. Обложку украшала Моника Беллуччи. 10 сентября вся Москва праздновала запуск первого номера на Лужнецкой набережной. По этому случаю в Москву приехала актриса Ева Грин, а Мэйси Грэй дала грандиозный концерт.
Через два года, в 2010 году, на территории гостиницы «Украина» открылся Tatler Club - ресторан, логично продолжающий тему двух других не менее популярных заведений – Vogue Cafe и GQ Bar.
Однако в Tatler Виктория оставалась недолго. 29 июля 2010 она стала новым главным редактором Vogue Россия.
Для меня Анна является идеалом современной женщины. Моя личная икона не только стиля, но и жизни. В её мире четко просматривается то разделение, к которому стремлюсь и я сама : перфекционизм в работе и мягкость в семье. Эта потрясающая женщина руководит американским Vogue и стоит заметить то, что никому не удавалось и не удасться её заменить. Она уникальна.
1988 Анна Винтур назначена главным редактором американского Vogue, а ее заместительница Лиз Тилберис (Liz Tilberis) становится ее преемницей в лондонской редакции. В новой должности Винтур осуществляет радикальные преобразования в формате журнала, наполняя его свежими лицами и антуражем. Она ломает традицию помещать на его обложку однотипных холеных блондинок, предлагая новые образы героинь, таких как Шерил Тиггс и Ким Алексис. При этом в объектив попадают не только лица, как это было раньше, но и тела моделей, а традиционная студийная фотосессия заменяется съёмками al fresco. Анна Винутр представляет моду как игру, в которой не возбраняется менять правила, если для этого хватает дерзости и сил. Следуя данной концепции, она помещает на дебютную обложку манекенщицу в дешевых потертых джинсах в ансамбле с топом Christian Lacroix расшитом драгоценными камнями.
1990 Начиная с этого года, Анна Винтур активно привлекает деньги в благотворительные организации по борьбе со СПИДом. Ее общий вклад составляет уже 10 млн долларов.
1999 После просмотра предварительной фотосессии Дженнифер Лопес, претендующей на статус «девушки тысячелетия», Анна Винтур отказывается поместить ее снимок на обложку, мотивируя это тем, что певица слишком вульгарна для Vogue.
2001 Парижская Неделя Моды закрывается на два дня раньше в соответствии с требованиями журналистов из США во главе с Анной Винтур, находящей ее график слишком длинным. Изменение графика приводит к тому, что в день проходит свыше десяти показов, первый из которых начинается в 8.45 утра, а последний заканчивается за полночь.
2003 На церемонии награждения за огромный вклад в развитие моды Анна Винтур появляется не в традиционно черном, а в нежно-персиковом платье от Оскара де ла Рента.
Анна Винтур - в мире моды эта хрупкая женщина с неизменным строгим каре и в черных очках обладает непререкаемым авторитетом и огромным влиянием. Она одержима поиском новых талантов, и многие молодые звезды, начиная от Кристофера Кейна и заканчивая Джонатоном Сондерсом и Кейт Босворт, зажглись, благодаря ее вескому слову эксперта. Но главной чертой Анны остается ее беспощадный перфекционизм, а потому тем, кому хорошо известно ее прозвище «Ядерная зима», оно отнюдь не кажется забавным
1949 Анна родилась в Лондоне в семье общественной активистки и редактора газеты The Evening Standard.
1959 Отец, к которому девочка была очень привязана, все чаще замечает в дочери черты собственного характера, жесткого и волевого. Он подталкивает десятилетнюю Анну к выбору профессии, посоветовав написать в школьной анкете, что в будущем она хочет стать редактором журнала Vogue.1964 Интерес к моде, спровоцированный в детстве, значительно крепнет, но энергичной Анне хочется как можно быстрее найти практическое применение своим способностям и знаниям. Будучи 15-летней девушкой она устраивается продавцом в знаменитый магазин BIBA, где одной из главных заповедей для персонала была инструкция: никогда не предлагать помощь покупателям.
1966 Предполагалось, что после школы образование продолжится в колледже, однако 16-летняя Анна отстаивает право распорядиться судьбой самостоятельно. Продолжив учебу в North London Collegiate School, она подвизается в журналистике. Ее опыт весьма успешен: отец пользуется советами и консультациями дочери, чтобы реформировать некоторые рубрики в своей газете.
1970 - 1976 В 21 год Анна, так и не поступив в колледж, устраивается ассистентом в отдел моды в британское издание Harpers & Queen, в котором делает блестящую карьеру. Спустя два года - в 1973 г. - редактор Анны назначает ее своим заместителем, а в 1976 году ее приглашают в Нью-Йорк на должность редактора моды в американской версии этого журнала - Harper's Bazaar.
1983 Винтур занимает пост креативного директора американского Vogue, возглавляемого Грейс Мирабеллой (Grace Mirabella). Она находит формат издания устаревшим, неподобающе консервативным и однообразным, и не скрывает своих карьерных амбиций. Однако руководство издания, соглашаясь с необходимостью некоторых преобразований, не решается провести рокировку и сместить с поста главного редактора Мирабеллу, руководившую журналом более 17 лет.
1986-1987 Винтур уезжает в Лондон, где ей сначала поручают руководство британским Vogue, а затем, год спустя - и журналом House & Garden. Последний она переименовывает в H&G и распоряжается разнообразить виды интерьеров фотографиями знаменитостей и моделей в дизайнерской одежде. Нововведения вызывают неоднозначные реакции читателей, для чьих возмущённых звонков приходится специально выделять отдельную линию. Но руководство весьма высоко оценивает реформаторские способности Анны Винтур, которой удалось вдохнуть новую жизнь в старое издание и увеличить его тираж.1988 Анна Винтур назначена главным редактором американского Vogue, а ее заместительница Лиз Тилберис (Liz Tilberis) становится ее преемницей в лондонской редакции. В новой должности Винтур осуществляет радикальные преобразования в формате журнала, наполняя его свежими лицами и антуражем. Она ломает традицию помещать на его обложку однотипных холеных блондинок, предлагая новые образы героинь, таких как Шерил Тиггс и Ким Алексис. При этом в объектив попадают не только лица, как это было раньше, но и тела моделей, а традиционная студийная фотосессия заменяется съёмками al fresco. Анна Винутр представляет моду как игру, в которой не возбраняется менять правила, если для этого хватает дерзости и сил. Следуя данной концепции, она помещает на дебютную обложку манекенщицу в дешевых потертых джинсах в ансамбле с топом Christian Lacroix расшитом драгоценными камнями.
1990 Начиная с этого года, Анна Винтур активно привлекает деньги в благотворительные организации по борьбе со СПИДом. Ее общий вклад составляет уже 10 млн долларов.
1999 После просмотра предварительной фотосессии Дженнифер Лопес, претендующей на статус «девушки тысячелетия», Анна Винтур отказывается поместить ее снимок на обложку, мотивируя это тем, что певица слишком вульгарна для Vogue.
2001 Парижская Неделя Моды закрывается на два дня раньше в соответствии с требованиями журналистов из США во главе с Анной Винтур, находящей ее график слишком длинным. Изменение графика приводит к тому, что в день проходит свыше десяти показов, первый из которых начинается в 8.45 утра, а последний заканчивается за полночь.
2003 На церемонии награждения за огромный вклад в развитие моды Анна Винтур появляется не в традиционно черном, а в нежно-персиковом платье от Оскара де ла Рента.
2005 Французские активисты РеТа (People for the Ethical Treatment of Animals) запускают Анне в лицо торт с кремом, подкараулив ее на выходе с показа Chloe в центре Парижа. Таким образом «зеленые» мстят Анне за ее приверженность к изделиям из меха и бескомпромиссные отказы от публикаций антипушной рекламы.
2006 Анна Винтур становится известна как прототип главной героини книги и фильма «Дьявол носит Prada».
2007 Французский Vogue демонстрирует своеобразный оммаж Анне Винтур, подтверждающий ее статус иконы стиля: на его страницах в модной съемке Марио Тестино модели стилизуются по образу и подобию Анны Винтур.
2008 Анна Винтур получает почетный Орден Британской Империи из рук самой Королевы Елизаветы II, прибавляя к своим заслугам статус двигателя мирового культурного прогресса.
Анна Винтур, превратившая за годы своего руководства журнал Vogue в библию мировой моды, считает Лондон колыбелью модных инноваций и городом, пестующим новых Александра МакКуина или Джона Галльяно. В последнее время ее все чаще можно встретить на модных вечеринках вместе с дочерью Би Шафер (Bee Shaffer), которая пошла по стопам матери и занялась fashion-журналистикой. Но как уверяет сама Би что никогда не станет работать в индрустрии моды.
2008 Анна Винтур получает почетный Орден Британской Империи из рук самой Королевы Елизаветы II, прибавляя к своим заслугам статус двигателя мирового культурного прогресса.
Анна Винтур, превратившая за годы своего руководства журнал Vogue в библию мировой моды, считает Лондон колыбелью модных инноваций и городом, пестующим новых Александра МакКуина или Джона Галльяно. В последнее время ее все чаще можно встретить на модных вечеринках вместе с дочерью Би Шафер (Bee Shaffer), которая пошла по стопам матери и занялась fashion-журналистикой. Но как уверяет сама Би что никогда не станет работать в индрустрии моды.
Модный стилист и обозреватель, Анна Пьяджи создала собственный неповторимый имидж, который вот уже более 25 лет, проведенных ею в мире моды, остается единственным в своем роде. Я поражаюсь её эпатажности.
1931 Анна Пьяджи родилась в Милане в семье добропорядочных буржуа: дед преподавал латинский и греческий языки, а отец работал управляющим в универмаге. Он умер, когда девочке исполнилось 7 лет, и мать приложила все усилия к тому, чтобы Анна смогла получить хорошее образование.
1950-1958 Опека матери, а затем учеба с ее условностями и жесткой дисциплиной служат благодатной почвой для юношеского нонконформизма. Завершив образование, Анна не спешит домой, а вместо этого путешествует, изучает языки, подрабатывает посудомойкой и няней. В ее облике тех лет еще нет намека на будущую эксцентричность: прическа с аккуратным пробором, твидовая юбка, как и у тысяч ее ровесниц.
1960 Анна Пьяджи становится редактором раздела моды в журнале «Арианна» (Arianna) - новом проекте издательского дома Arnoldo Mondadori, где она начинала в качестве переводчика. Знакомится с Альфом Кастальди (Alf Castaldi), будущей звездой фотографии. Совершает регулярные поездки в Лондон, посещая порой до 87 бутиков за уикенд, и в одном из таких вояжей сталкивается с эксцентричным историком моды Веном Ламбертом (Vern Lambert). Их общение, переросшее в крепкую дружбу, вдохновляет Анну на коллекционирование раритетов - одежды, книг, предметов быта. При этом Пьяджи охотно пользуется винтажным гардеробом и сама, сочетая вещи разных эпох. 1962 Анна Пьяджи выходит замуж за Альфа Кастальди, который становится для нее не только партнером, но и наставником. Свадьбу играют в Нью-Йорке, куда Пьяджи перебирается на постоянное место жительство.
1969 Анна приобретает ярко-красную пишущую машинку Olivetti Valentina, разработанную Этторе Соттсасом (Ettore Sottsass), на которой с тех пор печатает все свои статьи.
1970 Начинается сотрудничество с издательским домом КондеНаст (CondéNast). Пьяджи готовит специальные репортажи, работая вместе с супругом, а также с такими маститыми фотографами, как Крис фон Вангейхейм (Wangenheim) и Джампаоло Барбиери (Giampaolo Barbieri).
1974 В Париже Пьяджи знакомится с Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) и становится его музой: кутюрье ведет хронику ее нарядов и журналисткой деятельности, которая уже в восьмидесятых трансформируется в книгу «Карл Лагерфельд рисует Анну Пьяджи».1981-1984 Пьяджи возглавляет журнал Vanity, выпускаемый CondéNast. Этот проект оказывается интересным и сложным экспериментом по поиску новых средств модного дискурса. Вместе с художником Антонио Лопесом (Antonio Lopez) Пьяджи разрабатывает уникальные чертежи и пишет сопроводительные тексты, которые иногда кажутся чересчур авангардными и сложными для восприятия. Однако, вопреки опасениям издателей, среди читателей журнал вызывает настоящий бум.
1982 После знакомства с Пьяджи британский модист Стивен Джонс (Stephen Jones) делает для нее первую шляпу. Головной убор становится неотъемлемой частью облика Анны Пьяджи. Все последующие годы Джонс изготавливает для нее шляпки с периодичностью раз в шесть недель.
1987-1989 Пьяджи ведет авторскую колонку в итальянском издании Л'Эспрессо, представляя в ней свои размышления о моде и образе жизни 1988 Пьяджи приступает к работе творческого консультанта для итальянского Vogue, ежемесячно публикуя в нем свой Doppie Pagine. Благодаря ее умению распознавать актуальные тенденции еще во время показов и представлять их в особой графической манере, Doppie Pagine приобретает широкую известность и вскоре становится культовым.
1993-1997 Пьяджи выступает колумнистом на страницах газеты Panorama. Ее темы - «общество» и «мода»
1999 В издательстве Leonardo Arte выходит книга, посвященная десятилетней истории Doppie Pagine - «Anna Piaggi`s Fashion Algebra: D.P. in Vouge» На фотографиях в ней присутствуют модели и аксессуары дизайнеров, в разное время вдохновлявшихся образами и работами Пьяджи: Карла Лагерфельда, Дольче и Габбаны, Озбека, Версаче, Кристиана Лакруа. Оригинальные фотоимиджи, натюрморты и необычная композиция скомпилированы в книге по образу и подобию знаменитых «двойных разворотов».
2006 В Музее Виктории и Альберта (Лондон) открывается выставка «Anna Piaggi: fashion-ology». На ней экспонируются образцы из личной коллекции Пьяджи, насчитывающей 2586 платьев и 256 пар туфель, а также из собраний Balenciaga, Fendi, Galliano, Poiret, Manolo Blahnik, на творчестве которых сказалось несомненное влияние Анны Пьяджи.P.S. Синий локон, выбеленное лицо, алые губы, носки с британским флагом, туфли на шпильке, шляпки с перьями и футболки с вышитыми блестками надписями - Пьяджи хранит верность своему уникальному эклектичному стилю и никогда не появляется дважды в одном и том же наряде. Неудивительно, что в свои 76 лет она продолжает оставаться иконой стиля для публики и дизайнеров.
Возглавляя французский Vogue, Карин Ройтфельд прежде всего является иконой стиля для жительниц Парижа, чьи улицы продолжают ее вдохновлять. Много черпая из городской культуры, она никогда не опускается до вульгарности - талант, принесший ей славу одного из самых тактичных и интеллигентных представителей профессии.
1954 Карин Ройтфельд родилась в Париже. Ее отец Жак Ройтфельд (Jacques Roitfeld), выходец из семьи русских эмигрантов, был кинопродюсером. Девочка боготворила его, в то время как мать - типичная француженка, по выражению самой Карин, - казалась ей человеком более простым и приземленным. В одном из интервью Карин призналась, что мама познакомила ее с журналами мод еще до того, как она научилась читать.
1970 Шестнадцатилетнюю Карин замечает на улице фотограф и предлагает ей поработать моделью. Девушка охотно соглашается, но звездной карьеры, о которой мечталось, не получается - к сотрудничеству с Карин стремятся, в основном, заурядные издания. Карин решает отодвинуть на второй план работу модели и стать стилистом.
1972 Статьи Ройтфельд появляются во французском ELLE. Вскоре Карин начинает в нем регулярную колонку консультанта по стилю.
1981 У Карин и ее близкого друга Кристиана Рестуана рождается первенец: дочь Джулия. Спустя еще три года - сын Владимир. Несколько лет Карин занимается воспитанием детей.
1986 Ройтфельд знакомится с фотографом Марио Тестино (Mario Testino), снимавшим ее дочь в качестве маленькой модели для итальянского Vogue Bambini. Образуется тандем, дружеский и профессиональный, ставший впоследствии одним из самых успешных в мире моды.
1986-1995 Дуэт Ройтфельд и Тестино блестяще проявляет себя в рекламной съемке: их постеры, изготовленные для Gucci, Missoni, Versace, YSL и Calvin Klein, публикуются в американском и французском Vogue. На них обращают пристальное внимание ведущие дизайнеры, а Том Форд, работавший в то время с Gucci, предлагает им контракт. Сначала Ройтфельд отвергает это предложение - марка, представляемая Фордом, явно находится за пределами fashion-авангарда. Но харизматичный Форд добивается встречи и уговаривает Карин поработать вместе.
1995 Провокационная рекламная кампания, которую Форд запускает с Марио Тестино и Карин Ройтфельд, приносит проекту очень громкую известность. Для марки, которая, по мнению кутюрье, нуждается в притоке свежей крови, они вместе с Ройтфельд изобретают подчеркнуто чувственные образы. Созданные ими фотографии вызывают неоднозначные реакции: некоторые сюжеты находят едва ли не порнографическими. Влияние Ройтфельд на Форда в этот период очень велико - Карин не просто консультант Тома, но большой его друг и муза.
1999 Ройтфельд работает внештатным редактором моды во французском Vogue и курирует линию мужской одежды в Yves Saint Laurent, приобретенном Gucci Group. Начинающий дизайнер Эди Слиман (Hedi Slimane) показывает Карин свою дебютную коллекцию и, благодаря ее поддержке, добивается признания и успеха.
2001 Глава Condé Nast Джонатан Ньюхаус (Jonathan Newhouse) предлагает Ройтфельд возглавить французский Vogue, несмотря на то, что многим выбор вдохновительницы скандальной фотосессии кажется слишком рискованным предприятием. Карин привносит в журнал свежую энергию, игнорируя критику в свой адрес за излишнюю дерзость и непочтительность к традициям: ей нравятся фотосюжеты с сексуальным подтекстом, и она отдает явное предпочтение новому поколению дизайнеров, таких как Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiere), Эди Слиман и Фиб Фило (Phoebe Philo). Кристиан Рестуан, с которым они по-прежнему живут в гражданском браке, сворачивает свой бизнес, чтобы помогать ей.
2005 Прибыль от рекламы в Vogue, возглавляемом Карин Ройтфельд, увеличивается на 60% - наилучший показатель за двадцать лет.
2006 Ройтфельд принимает руководство еще одним изданием - мужским Vogue Homme International. Ее задача - восстановить высокую репутацию журнала, переживавшего не лучшие времена. По мнению Ройтфельд, этого можно добиться, сделав издание более интеллектуальным, насытив его серьезными статьями и эссе.
2007 Ройтфельд помещает на обложку Vogue модель-трансвестита Андре J (André J), сфотографированного Брюсом Вебером. Образ получается на грани фола: бородатый выходец из Африки одет в женское платье и пальто, на его руках украшения, на ногах - изящные ботинки на каблуках.
2008 Карин Ройтфельд и Марио Тестино организуют фотосессию с участием топ-модели Ракель Циммерман, символизирующую иронию над активистами организации по защите прав животных PETA: на снимках манекенщица в шубке демонстрирует неприличный жест. В этом же году Карин Ройтфельд включают в список 100 самых влиятельных людей мира по версии авторитетного журнала Time.
2010 Возглавлявшая журнал с 2001 года Карин Ройтфельд приняла решение покинуть свой пост и сосредоточиться на семье и других проектах. За 10 лет, которые она провела во французском Conde Nast, Карин прославилась провокационными съемками c лучшими фотографами современности.«Я люблю сочетание маскулинного с женственным - это очень по-французски, очень секси», - говорит Карин Ройтфельд, которую многие считают единственной вероятной соперницей могущественной Анны Винтур. Их отношения не безоблачны. Обе любят меха и не любят сумки, у обеих дочери стали моделями... хотя, возможно, это просто совпадение.
Алёна Станисла́вовна Доле́цкая (10 января 1955, Москва, СССР) — главный редактор глянцевого журнала о моде и стиле Vogue Russia c момента его запуска в сентябре 1998 года по июль 2010 года. Член жюри национальной премии «Большая книга» с 2006 года. Участник проекта «Сноб» с декабря 2008 года.
Алёна Долецкая окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Там же защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная риторика русской и английской речи». После окончания МГУ Алёна Долецкая работала там же на кафедре.Перевела книги Уильяма Фолкнера, Рэя Брэдбери и нескольких австралийских и новозеландских авторов.
Работала PR-консультантом в компании De Beers, для радио BBC, для немецкого телевидения RTL, в отделе искусств и общественных связей Британского совета. Во время работы в Британском совете подготовила к изданию множество книг по британскому и российскому искусству.В 1998 году ей было предложено возглавить журнал Vogue Россия, на тот момент - первое издание такого уровня в стране. Под руководством Алены Долецкой журнал Vogue Россия продолжает быть самым авторитетным российским изданием о моде, содержание которого отличается высокой степенью креативности и безусловным качеством.
Живет Алена Долецкая в Москве. Ее слабость - собаки породы сибирский хаски. Среди увлечений любимыми значатся рисование, антиквариат и изысканная кухня. Также Алена поддерживает детский благотворительный фонд «Северная корона».27 июля 2010 года Алена Долецкая покинула пост главного редактора русского Vogue, где она проработала почти 13 лет. Последним номером Vogue, созданным под руководством Алены стал сентябрьский номер.
Анна Делло Руссо- директор отдела моды японского Vogue - настоящий подарок для street-fashion фотографов, ведь ее образы всегда стильные и запоминающиеся. Анна входит в первую десятку самых стильно одетых людей мира моды, а это, как вы понимаете, сильный аргумент
Имеет степень бакалавра по итальянской литературе и истории искусств, посещала магистерский курс по истории моды в миланской Domus Academy. Первая работа в журнале Donna продлилась месяц, и привела к встрече с Аннализой Милеллой, журналисткой, в то время работавшей на Conde Nast. После нескольких месяцев в роли ее ассистента, Делло Руссо попадает в Vogue Italia, на который она работает в течение следующих 12 лет. В 2000 году Анна становится директором моды L'Uomo Vogue, а 6 лет спустя оставляет и этот пост. По официальной версии, ей захотелось вернуться к работе с женской модой, однако поговаривают, что на самом деле, активная деятельность в качестве консультанта стала мешать ее основной работе. На данный момент Анна Делло Руссо является директором моды японского Vogue, хотя большую часть ее времени занимает консалтинг и работа стилистом для крупных и известных брендов. Она не разглашает имена своих клиентов, считая, что ее фамилия не должна влиять на восприятие имиджа марки: «Меня приглашают испечь торт , но все ингредиенты уже готовы ».
Она занимается съемками, выбирает героев для интервью, придумывает обложки и обозначает смысловой стержень каждого номера. Ее ценят за глаз-алмаз: она всегда первой подмечает то, что взбудоражит остальных месяц спустя. Так было, например, с крупной бижутерией, мужскими часами, острыми плечами и рейверскими расцветками. Переняв кое-что у Nylon и Numero, ей удалось привлечь к Vogue молодую аудиторию. Так же Анна отвечала за побочные проекты журнала, наприме, за совместный с Comme Des Garcons поп-ап магазин. А еще у нее огромная коллекция одежды Dolce&Gabbana, и, говорят, она никогда ничего не надевает дважды.
Еще пару лет назад ее имя было известно только в профессиональных кругах, но благодаря жадному вниманию к нарядам посетителей модных Недель, Анна снискала славу персоны, известной своим стилем.
До недавнего времени находившаяся по ту сторону объектива, сегодня она всегда под прицелом фотокамер. Пожиная плоды известности, Делло Руссо участвует в съемках уже в качестве модели, появляется на телевидении в роли эксперта в модном шоу и оказывается героиней манга-комикса про собственную жизнь. Сделанные в честь 10-летия интернет-магазина YOOX.com футблки с ее лучшими нарядами были распроданы в мгновение ока, а сама она, тем временем, начала строить империю имени себя, анонсировав выпуск аромата Beyond. Известная своей коллекцией одежды и обуви (более 4000 пар), хранящейся в отдельных апартаментах в Милане, Анна собирается в будущем сделать ее достоянием общественности, либо передав в дар музею, либо основав фонд собственного имени.
Прозванная "павлином от моды", Делло Руссо неустрашима в своем стремлении оживить подиумные образы на улицах модных столиц. Ее главные козыри - уверенность в себе и самоирония. Игнорируя упреки в излишней любви к нарядам точь-в-точь с показов, одежде не по возрасту, и попросту в отсутствии вкуса, экспрессивная итальянка словно все больше распаляется в желании следовать только своим представлениям о том, как ей следует выглядеть, несмотря на собственные признания, что иногда она чувствует себя клоуном, и сознает несуразность своих образов. Анна известна своей поддержкой итальянских дизайнеров, особенно Dolce& Gabbana (сказывается давняя дружба), любовью к шикарной обуви, ювелирным украшениям и массивной бижутерии, а в качестве совета, наказывает надевать вечернюю одежду днем и не бояться необычных аксессуаров, ведь по мнению Делло Руссо, секрет успеха - в излишестве.
«Нет ничего плохого в том, чтобы надеть наряд с подиума. Ведь на показе вещи скомпонованы лучше всего, именно так, как это и задумано дизайнером».
Впервые я открыла для себя эту прекрасную женщину после просмотра the september issue. Она создавала яркий контраст Анне Винтур. Однако Анна слишком властная женщина,а для создания гармочиного, всеми любимого и уважаемого американского Vogue должен быть кто-то абсолютно противоположный ей. Именно эту роль и играет Грейс.Грейс Коддингтон родилась в 1941 году в Уэльсе. Там она и провела все детство, никуда особенно не выбираясь. Ее главным и, можно сказать, единственным развлечением было чтение Vogue, который ей приходилось заказывать по почте с опозданием на сезон. Грейс говорит, что она даже не мечтала о работе в этом журнале – ей хотелось, чтобы его хотя бы начали продавать в ее городке.
Но затем ее жизнь изменилась в лучших традициях жанра. Грейс выиграла конкурс моделей, который проводил Vogue, и переехала в Лондон. Она сразу понравилась фотографам и редакторам и стала сниматься практически без перерыва.Однако ее карьера модели закончилась очень рано – в 26 лет она попала в автокатастрофу, где сильно повредила глаз. После нескольких пластических операций Грейс поняла, что ей придется искать другу работу.
Она смогла устроиться в британский Vogue младшим редактором. Затем перешла на должность фоторедактора, на которой проработала 19 лет. После этого Грейс переехала в Нью-Йорк, чтобы консультировать Calvin Klein. В итоге, в 1988 году Анна Винтур приняла ее в американский Vogue, в котором Грейс работает до сих пор – креативным директором. В 2002 она совместно с Джеем Филденом выпустила фотоальбом «Грейс: тридцать лет моды в Vogue».
Она известна своими удивительными отношениями с Анной Винтур. Не считая Андре Леона Телли, Грейс, наверное, – единственный человек, который позволяет себе с ней спорить. Винтур отзывается о Коддингтон исключительно с восхищением и говорит, что никто другой так тонко не чувствует моду – ни дизайнеры, ни главные редакторы. Эти отношения отлично показаны в документальном фильме «Сентябрьский номер», который вышел в 2009 году и был посвящен самому толстому выпуску Vogue за всю историю журнала.
Грейс Коддингтон дважды была замужем. Она воспитывает своего племянника Тристана, оставшегося с ней после смерти матери – ее сестры Розмари. В 2011 Грейс отметила свой 70-й день рождения. Она продолжает работать с Vogue и пишет мемуары.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Follow Us